「編輯力」是愛讀家松岡正剛在解讀日本文化的關鍵語。他指出，日本文化蘊藏獨特的方法 — — 引用與獨創。松岡先生多年來在網路祭出「千夜千冊」，風行一時。東京無印良品開設書店，特地邀請他擔任選書策展人，為店面擺設千本書物。
當今，無印良品和UNIQLO 能夠威震歐美亞洲市場，要歸功於如此機靈的編輯力。二戰之後，美軍和家屬進駐日本，自然帶來美式服飾，如牛仔服飾、皮夾克、T恤、西岸運動服等。但後來那些服裝單品之間脫離原來的根源，從而讓日本展現「脈絡重建」。換言之，日本接納，重新挪用，結果反向輸出美式風格。
尤其牛仔褲，要是日本製造每每比美國貴上台幣1000元，而粉絲也樂意接受。布料獨立自主研發，以岡山、廣島的新丹寧布，是運用傳統藍染的基礎加以強化，而從進口美式機器到日製，日本終於實現「Edwin」。其實，Edwin 是日本牛仔品牌 — — 將 「Deium 丹寧」重新排列，並將 m 上下顛倒，也有意呈現 Edo（江戶舊名）會贏過（win）美國牛仔褲。
回顧牛仔褲的流通過程，由美國大兵傳到跳蚤市場，影響日本「左派憤青」、「嬉皮」，以及吸食強力膠、到處閒逛的 「瘋癲族」。牛仔褲展現「由下而上」的影響力，早年是淘金工人的工作服後來美國總統也是熱愛的休閒褲。在日本也不例外，1951年，精英官僚白洲次郎，擔任促進美日關係的推手，搭機飛往舊金山，為了簽署「美日安保條約」，一上飛機立刻脫掉西裝，換上牛仔褲。
牛仔褲也有性別差異的問題。1977年大阪大學老外副教授佩達上課期間，斥責一位身穿牛仔褲的女同學，要她滾出去！後來那位女生提出申訴，《日本時報》跟著炒作新聞，強調「女人應該當一流女人，穿牛仔褲來上課的是二流女人。」但許多教育工作者卻不認同，反而支持女生穿丹寧服飾，自此牛仔衣褲便正式登上主流文化。
提到牛仔褲，台灣早年也是鍾情於 Levi’s 501 。來源大多是船員帶進來，專賣給舶來品店（委託行），後來正式進口。1970 年代，身為大學生，必定要擁有一件牛仔褲，是基本的認知。
Levi’s 固然粉絲不少，還包含蘇聯東歐的年青人。但1980 年代，設計師開始推出特製褲型的牛仔褲， Levi’s 的市場有點走下坡。例如，震撼全球的 Calvin Klein 以及馬褲造型的 Versace 、Armani 。二十一世紀初期，COMME des GARÇONS 更以英文字母裝飾牛仔褲。早年，牛仔褲並沒有打上銅釘，但雅各建議之下，才打上去，以避免塞進金礦而造成口袋裂開。有趣的是比利時設計師 Martin Margiela 則拆掉銅釘，回歸原始。
1851 年，美國船長培里率領四條黑船，強迫幕府開放門戶。此後，美日不斷聯合，也不斷鬥爭。二戰是巔峰，戰敗美日關係安好，但安保鬥爭又是一波的反美，煙消雲散後，日本經濟起飛，從而進軍美國收購大樓、電影公司，呈現日美貿易大戰。
有人說，此後日本失落二十年，但從流行時尚來看，日本再度扳回一成，老美熱愛 Uniqlo 和無印。這些只是熟悉的品牌，但一些我們搞不清楚的日本品牌，常常在偶像劇亮相，如果留意其中男女演員身上的行頭，也許會驚訝日本人除了愛美之外，更會應用在商業層次，同時強化自身的服飾美學。
