多年前，承蒙「自由副刊」主編許悔之的鼓勵，開始嘗試時尚書寫，刊載「黑魂服飾設計師：川久保玲」後，不久便接到一通電話，言下之意是要出書。原來對方就是新新聞出版部主編蕭秀琴，當下覺得有點壓力，只好閒聊幾句，敷衍過關。
後來，跟她常常見面聊寫作、談出版，期間合作了兩本書 — — 《東京讀書筆記本》和《漫遊書海》。當時是台灣出版的黃金年代，只要編輯青睞一射，時時可以不計成本，大舉出書。這種氛圍氣籠罩下，頗能適合秀琴發揮所長，因為身為編輯就是要大氣，要慷概大方，甚至為作者爭取福利。除了這些優點之外，加上人緣好，使得她轉戰各地，如魚得水。
如今，面對新自由主義時代，出版界開始緊縮成本，重視績效，凡此種種，秀琴瞭然應該再度轉型。作為編輯該如何面對未來的可能性？有的改行當評審，有的改行主持電台節目，有的潛入學院當老師，但有的則邁入寫作之路。雖然秀琴看起來有點散慢隨性，但深究她的近作，如精油書寫、小說創作，以致於《料理台灣》，讓我為之改觀。
足見秀琴本身頗具強大的「編輯力」。所謂「編輯力」，並非只是編書而已，而是包含編輯自己的生命和半生所學，這從《料理台灣》可以得到明證。目前，她隱居山林，走跳各地，日日品嚐美食之餘，編輯過去，展望未來，更不忘情於記下點點滴滴，並大量蒐集情報，為美食書寫打出一番新天地。
她曾居住南京西路附近，深得地利之便，踏查大稻埕如同走廚房。大吃小吃入腹之後，更穿越時空，遁入台灣摩登。大稻埕是摩登的震央，不僅人文薈萃，激勵靈感，更有美食，豐富味蕾。
書中介紹江山樓名菜，如「湯圓燕窩」、「金錢蝦」、「鯊魚翅」、「脆皮燒雞」、「清燉水魚」、「半席炸春捲」、「天婦羅」、「蛋炒飯」等。宴席料理一上桌，分隔上下席的「半席料理」。必定是點心，主人必須用熱水一一沖洗客人湯匙，再放到桌上勸進點心，吃完半席點心，再請客人到一旁椅子上稍事休息，或去別處小休，抽煙或吸食鴉片，有時會有藝旦演奏小曲，短暫休息後，服務人員拿臉盆裝熱水，浸熱毛巾給客人，最後再請客人回座繼續下半席。顯然，台灣的料理是深具文化水準。
此外，她也不忘介紹「春風得意樓」的名菜，「清燉鮑魚」、「油炸水蛙」、「紅燒水鱉」、「生炒蝦仁」、「白煮大蟳」。
值得一提的是，秀琴引用《台灣日日新報》的「良好的料理」一文，頗能抓到重點，尤其是台灣料理一定有的高檔食材 — — 燕窩、白木耳、魚翅、雞、鴨、鴿、蝦、蟳、鱉、鰻、鮑魚、鮮魚、海參、菰，季節料理有九孔、水蛙、香螺。
窮本溯源，日本時代的料理，早有西洋影子，進入台灣之後，南洋食材也來裝點，更證明台灣料理，真是有容乃大。顯然，《料理台灣》為我們建構一套紮紮實實的系譜。
鍵打至此，讓我回想起，這些食材跟料理，從小不光是耳熟能詳，甚至早已下腹多年。因為祖父早年遊走江湖，身為地方人士，有時要宴請客人，有時全家團圓，這些料理，都是兒時記憶。目前，身居台北數十年，早已淡忘了。
1980年代，股市日日飆漲，台灣錢淹腳目，每當婚宴喜慶，這些料理大多是不可或缺的，有時回南部，也會品嚐一番。
以前，常常跟報章雜誌的編輯互動，有時會請她們來家裡用餐，也許為了重溫兒時記憶，到市場採買食材，無意識中會自動買了龍蝦和紅鱘來點綴。雖然平時吃的很簡單，但請客倒是不能隨便。
有趣的是，為了寫這篇書介，剛好回到南部老家，參加親戚的婚禮，藉此良機，大吃這些高檔料理。也許一時亢奮，大吃特吃，回家之後，竟然拉肚子。深思之餘，領悟自己的身體已經不適合這些料理，因為正如同書中提到江山樓主人吳江山強調：「簡單的一片豬肉、一顆雞蛋、一把蔬菜、一點豬油也是可以調理出美味的料理，簡單經濟又衛生是台灣料理的特色。」這是貧道所鍾情的日常飲食，因為「極簡風格」是比複雜還複雜！
然而，還是要感謝秀琴大作《料理台灣》，為我的兒時記憶帶來不少加持，同時期待她下一本新作。
